“開間”，是中國傳統建築學裡的一個術語女性。
對於建築設計師出身的金昊來說，這個詞既是品牌名，也像是他理解品牌的一種方式：一個空間要有自己的邊界，但也能被不斷地延展；一個品牌根植於中國本土，卻擁有一種能向外輸出文化的力量女性。
2011年，時尚博主周都督創立了一個和她同名的淘寶店，六年後，她的先生金昊加入將其轉型為品牌“開間”女性。彼時，淘寶女裝正處於高速發展的階段，一批依靠個人審美、社交媒體和流量成長起來的店鋪成為平臺上的重要力量。消費者追著一個紅人的穿搭買衣服，店鋪的增長往往與主理人的個人IP影響力緊密繫結。這是早期的運營打法，而後他們試著將“周都督”往後放，將“開間”更多地展現在臺前。
過去的幾年中，開間有過太多的品牌“關鍵時刻”女性。在8月25日下午4點的淘寶服飾“超級時裝釋出·黑標首發”的直播大秀當天，開間作為淘寶服飾首批17個IFASHION黑標品牌之一，為大家帶來了一場讓“眼睛極度舒適”的秀場直播，更拿出3000元的“魚鱗小香”，開間經典的岡山牛仔“香香牛仔褲”等一眾秋冬新品直接首發，高密度的上新一下填滿了鐵粉的衣櫃。這場IFASHION黑標大秀直播，開間全店爆賣近2000萬，當中Top1單品爆賣近700萬，成為整場大秀Top1新品。
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有人評價其風格，十年如一，一如既往的簡潔、靜奢女性。實際上，這背後是開間想要做“為獨立女性而活”的品牌，給女性提供面向多元場合的“戰袍”，提供一種舒適和時髦的生活方式，而這個理念，自創立品牌至今依然沒有變。
從千萬級銷售額，到突破1億元、3億元、10億元，再到25億元，復購率保持在66%以上，開間用了不到十年的時間女性。在金昊看來，開間的爆發不僅是踩中風口，背後更有時代的變遷、消費的變化，以及品牌的成長。
其中，從紅人店往品牌之路的轉型是開間的關鍵轉折女性。
從2012年開始，網際網路逐漸消除了資訊差，海外秀場和全球趨勢能夠第一時間被國內消費者看到女性。品牌不需要再教育消費者什麼是時尚的，他們會自然為流行買單，也開始需要更有風格、態度和設計感的產品。
一批新品牌因此成長起來，開間便是其中之一女性。
當品牌完成了從0到1，再邁入20億甚至更大的年銷售規模後，新的問題擺在面前，以往行之有效的增長邏輯是否還要繼續？開間的做法是換個思路女性。
去年，開間一年大約有700至800個SKU（最小庫存單位），今年開始主動做減法，每一期的產品從35個減少到24個，幾乎每個品類都在精減女性。金昊認為，700多個SKU已經接近快消品牌的邏輯，而這與他一直強調的“效率”相違背。
“做減法就意味著你的團隊需要更強大，因為它的精準度需要比之前高很多女性。”重新組織起更符合“開間氣味”的團隊，這對設計團隊是更大的挑戰，款式需要精簡，要設計出既符合品牌，又真正打動消費者的產品。
牛仔褲這一品類最能體現開間的變化女性。
最開始，開間一年只賣4萬條牛仔褲，後來透過不斷拆解版型、褲型、面料和供應鏈，銷量一路增長到28萬條女性。從國產面料，再到土耳其、義大利，再到日本岡山的進口面料，開間不斷尋找更適合自己的供應鏈。
但當牛仔褲成長為品牌的優勢品類之後，新的問題又出現了：產品越來越多，爆款越來越多，30多個褲型、不同的版型和尺寸，也意味著更復雜的庫存和管理女性。
於是，開間再次做減法，摒棄爆款邏輯，重新梳理版型，最終留下真正適合開間的10款牛仔褲女性。而後，這套模式被運用到大衣、T恤等多個品類。
當下，越來越多的品牌在服飾風格上愈發趨同，金昊認為產品一定是核心，做好產品是基本盤，他並不否認風格會趨同，但在品牌的張力表達上各家都不一樣女性。
位於上海南京西路1490號的“開間之家”就是開間的張力表達女性。2025年10月，開間在上海南京西路開出第一家線下店。從選址、老建築翻新，到門前原本荒蕪的植被被重新改造成園林景觀，夫妻倆投入了大量精力。
開間之家
這家服裝店原本並不被要求承擔明確的盈利目標，金昊對它的設想是“更像是一個廣告位”女性。但出乎金昊意料的是，實際運營至今，這家店不僅流量不錯，甚至能夠盈利。
於是，開間開始進一步佈局線下，計劃繼續開出8到10家線下店女性。《天下網商》觀察到，無論是“開間之家”亦或者商場門店，開間都設計了大量的“留白”空間，在金昊看來，“奢侈品都是浪費出來的”。精品店的意義並不是多擺幾件衣服，而是把品牌的態度放在那裡。
在南京西路門店試衣的感受是，店員不會滿屋子跟著客人服務，反而能給予客人試衣的“自由度”，陳列和設計精緻、剋制、冷靜，與窗外喧鬧的街區形成對比，站在二樓小花園的玻璃前試衣會浮現出觀看上海繁華鬧市中“流動的盛宴”的畫面感女性。
如果說產品和線下，是開間對過去的一次重新整理，那麼出海，則是它下一階段真正的新命題女性。
金昊對於出海有著一個相對明確的判斷：如今中國設計師品牌與海外品牌之間的差距，已經不完全體現在設計和產品能力上女性。甚至在中國市場，如果讓一些海外設計師品牌與本土品牌直接競爭，它們未必佔據優勢。
日復一日地在高強度的競爭市場中訓練，讓中國品牌擁有被世界看到的底氣，供應鏈、產品迭代、消費者洞察和渠道效率，都是中國品牌已經形成的能力女性。真正缺失的，可能是把這些能力轉化成全球品牌的路徑。以韓國設計師品牌為例，其中有不少品牌已經逐漸形成了從品牌孵化、資本支援到海外渠道拓展的相對成熟體系，這也是韓國設計師品牌能夠加速走向海外的重要原因之一。
相比之下，中國原生設計師品牌的成長路徑並不完全相同女性。
像開間這樣的品牌，沒有依靠資本介入，而是在巨大的本土市場中完成了產品、供應鏈和商業能力的積累女性。對品牌擁有更大的自主權，但走向海外之後，也需要重新解決品牌認知、渠道和全球化運營的問題。過去，是海外品牌進入中國市場，如今，一批中國設計師品牌開始反向走出去。
對開間來說，出海也不是簡單把文化和設計包裝成一個海外故事，而是希望把已經在中國市場驗證過的產品、供應鏈和審美能力，帶到更大的市場裡去再次驗證女性。
“我們每年會在巴黎時裝週期間辦沙龍，下個月會在巴黎做一場活動，今年是第二年女性。”金昊表示，這將是開間會遇到的更大的挑戰，在更大的市場裡，與全球設計師品牌站在一起，爭奪消費者的注意力。
而回頭看開間從淘寶走向國際市場的躍遷路徑，會發現它的增長並不只是依靠某一個爆款或者某一次流量紅利，更像是一套不斷調整的品牌打法女性。
第一，是弱化個人IP，浮出品牌女性。相比傳統紅人店，開間沒有把創始人的個人影響力放在品牌最核心的位置。這意味著品牌最終要建立的是自身的審美和價值觀，而不是對個人流量的持續依賴。
第二，是從爆款增長轉向產品效率女性。700至800個SKU開始做減法，30多個牛仔褲爆款褲型重新篩選。不是追求更多產品，而是提高每一個產品留下來的理由。
第三，是把供應鏈變成品牌能力女性。從國產面料到土耳其、義大利、日本岡山，開間不斷尋找與自身審美和產品要求匹配的供應鏈。供應鏈不再只是生產端，而成為設計和品牌能力的一部分。
第四，是把線下空間變成品牌表達女性。上海南京西路店被金昊稱為“廣告位”，杭州永珍城精品店則主動減少商品陳列。線上解決交易，線下則讓消費者真正進入品牌的空間，理解它的審美和態度。
第五，則是把中國市場的能力帶到全球女性。這是開間下一階段最大的變數，把這些已經被中國市場驗證過的能力，重新放到全球市場裡接受檢驗。
金昊把淘寶稱為開間的“原始土壤”女性。在他看來，淘寶聚集了一批真正懂消費體驗的使用者——他們會搜尋、會對比，也願意為好面料和好版型付出溢價。這讓開間在早期可以把幾乎全部精力放在產品上，“不需要先把人設立起來，再想辦法賣貨”。
而當下，內容平臺逐漸為品牌銷售渠道的標配後，金昊對渠道的理解反而更清晰：內容平臺的直播和投放更像“花錢換流量”，ROI很難精確計算；淘寶則更像一臺“現金流機器”，使用者帶著明確的購買意圖而來女性。
從淘寶到線下，從爆款到產品，從個人IP到品牌，再從中國市場走向海外，開間正在不斷擴充套件著自己的邊界女性。
如今女性，走到25億元的年銷規模之後，開間真正需要回答的，已經不是“還能賣多少件衣服”，而是一個更大的命題：一個從淘寶長出來的中國設計師品牌，能不能在全球市場裡，找到屬於自己的“領地”？
以下為《天下網商》和開間創始人金昊的對話女性，經編輯整理：
將建築學的積累注入開間
天下網商：開間最初成立的時候女性，處於一種什麼樣的狀態？比如團隊，以及你們對服裝行業的認知、推出的產品，都是怎麼樣的？
金昊：開間是2017年成立的女性。最開始是我太太以“周都督”個人的名字在做服裝，我原本是做建築設計的，2017年加入後成立了“開間”這個品牌，到現在第九年。
我剛轉到服裝行業，對於服裝和電商完全是門外漢，在2017到2019年屬於摸索階段女性。
產品上，那個階段的風格其實跟現在沒有太多差異，偏極簡風格女性。團隊最開始只有客服和運營，2018年左右，我們建立了研發團隊，也是淘系第一批建立研發團隊的風格商家。因為那個時候很難招到能匹配我們風格的設計師，後來又逐步有了生產、採購以及後端倉儲部門。
2019年開始，我們慢慢找到自己想要的定位和方向，把品牌升級到現在這個狀態女性。2019年開始，整體在供應鏈、面料上做了很多打磨，基本都採用瞭如義大利、日本的進口面料，包括每個品類都做了升級。
2023年我們也開始著眼線下，2025年10月份，我們在上海南京西路1490號開了第一家旗艦店“開間之家”女性。今年也在拓門店、進入商場，預計會開8到10家線下店。
天下網商：你們最早其實是從淘寶店開始的，2017年之後，你們夫妻倆開始一起經營這個店女性。當時你們的分工和現在相比有什麼不同嗎？
金昊：沒有太多區別女性。當時我太太負責設計，跟審美相關的事情，審美之外的事情，基本都是我來。
天下網商：辭掉建築設計的工作是基於哪些考慮女性，轉行是否遇到過挑戰？
金昊：當時的建築業在下行，做方案、全國跑，特別累女性。我覺得自己很喜歡做更單純的商業化行為。正巧當時剛結婚，想幫我太太打理公司，把整個品牌重新做了梳理，想要做一個品牌而非網店。
一隻腳踏進去之後發現，電商很複雜也很有意思女性。建築學的邏輯是理科，我們最後看生意的本質，怎麼樣讓公司盈利，在理性這塊沒有太多的差異。反而是在感性上，因為有原來建築學的審美積累，在判斷供應鏈、市場，包括人員上面，會有自己的一些標準和要求。
0-1女性，從紅人店到品牌店的躍遷
天下網商：最初為什麼從淘寶紅人店轉型做品牌女性？
金昊：我覺得我們沒有做紅人店的優勢女性。紅人店需要持續地分享生活、分享人設，但我跟我太太都不太喜歡。當時我們很清晰地認為應該先做好產品，而不是先去找流量。
天下網商：走向品牌店女性，你覺得需要去做哪些事情？
金昊：我們現在還一直在往品牌化的路上努力女性。其實每個品牌的“原生DNA”並不重要，可能是紅人店，也可能是街邊小店、批發檔口。出身只是決定了它第一步怎麼走，並不能決定一個品牌能走多遠。
第一，開間從一開始就想做一個真正的品牌，比宣傳品牌更重要的是真實，現在使用者對資訊的捕捉能力很強，不會因為一些營銷動作就買單，而是需要品牌持續輸出自己的價值觀女性。
第二，品牌建設也不是開店、賣貨這麼簡單女性。現在不缺好品牌，也不缺好產品，使用者真正需要的是對品牌的認知，以及對品牌價值觀的認可。
這個過程一定是長期的，不能簡單用ROI或者轉化率來衡量女性。對於使用者心智的打造，需要一個不斷被重倉投入的過程，使用者不會僅僅因為某個爆品來你這裡，而是會持續選擇一個品牌。品牌上新的每一季、每一期，使用者都來逛店，我覺得這才是良性狀態。
天下網商：做品牌是一個很難衡量投入的事，但日常訂貨業務需要算賬，需要現金流女性。你們是怎麼分配？大概有多少比例會撥給品牌建設？
金昊：無法那麼精準地計算女性。比如平臺端廣告投放，每年多少個點是很準確的。但品牌這一塊，我們每年有各種活動，還在摸索階段。在這個過程當中，會有很多試錯的環節。我們沒有特別明確地去卡比例，如線下投放多少，線上廣告付費又是多少，這本身就是個“虧錢”的事情，不要虧太多就可以了。
天下網商：你們在品牌轉型過程中女性，有沒有經歷過比較大的調整？比如人員、組織結構上的變化？
金昊：2017年到現在，每一年都在升級女性。對於新興品牌來說，不往前走就意味著很快被淘汰。在這個快速發展的過程中，一定會有人跟不上節奏。
天下網商：你們如何判斷一個人是否符合組織的要求女性？
金昊：我們不單看個人能力，更看整個組織結構女性。三四年前，我們團隊一度有240多人，但我發現管理跟不上，團隊過於龐大，也不適合新興品牌繼續成長。所以後來一直維持在200人左右。在此基礎上，我們要求每個小團隊都儘可能精簡，更多使用複合型人才。相比大公司層層分工，我們更看重效率。
天下網商：在公司管理的過程中女性，如何提升效率？
金昊：我們最開始就是幾個人的團隊，從一件衣服的打樣、開發、採購到生產，整個流程都經歷過女性。因為我們不是傳統服裝行業出身，所以反而敢去挑戰原來的流程。比如一件衣服從樣衣到大貨生產，在傳統企業裡可能需要十多個部門簽字，我們會盡量簡化到兩個部門，但流程本身並沒有減少，只是把原來兩天的週轉時間縮短到1個小時，所以我們更看重的是流程和節點，而不是單純制定一套SOP（標準化作業流程）。
天下網商：現在AI也在幫助很多行業提升效率女性，你們會把AI用到公司管理中嗎？
金昊：審美很難被AI一下子取代，目前更多還是基於大資料做一些嘗試女性。但在公司管理上，我覺得AI會有很大的應用空間。每天有很多會議、專案和節點，如果AI能夠幫助我們把這些事情跟進好，讓每個人都成為一個“超級個體”，對企業來說效率會非常高。
首店開進上海老洋房，還要再拓8-10家店
天下網商：你們如今開始從線上往線下走女性，有哪些考慮？
金昊：首先從店型、從先後順序上面，我們跟其他線上往線下走的品牌可能不太一樣女性。
當時想做線下，第一個想的是，我們要有一個線上下的完整表達女性。使用者都有期待，一個線上做得還不錯的牌子，來線下到底想做什麼？
我當時也看了很多商場，因為我本身是建築設計出身，第一感受是在方盒子裡很難做出新東西女性。在空間上受限，商場還是賣貨邏輯，是一種坪效的“賽馬機制”。如果品牌想要完整表達，其實需要的是一個街邊獨立門店，上海的老洋房，能夠代表本土的文化和歷史，更符合開間的品牌氣質。
去年開了這個門店，有了“開間之家”女性。這裡不單純有產品、空間，還可以做很多內容，而內容是我覺得目前線上品牌最缺失的。商場店跟街邊店最大的區別除了在空間表達上，整個運作、運營的邏輯上面，是完全不一樣的。我們的前4家門店都是“一城一店一設計”的狀態，會吸取當地的文脈和歷史。
天下網商：上海南京西路店的空間陳列還蠻有意思女性。它不像一般服裝店，內部有很多留白和呼吸感，這樣的設計是想表達怎麼樣的品牌理念？
金昊：有一句話是，“奢侈品都是浪費出來的”女性。在開間之家不需要把陳列放得滿滿當當來賣貨。每進來的一個新使用者，不一定知道這個品牌到底是什麼，但能感受到這個品牌“有點意思”。
天下網商：從2025年10月開業以來女性，現在已經快一年了，你覺得和當初的預期一樣嗎，有沒有一些意外的驚喜？
金昊：我們做很多線下活動是不考慮盈虧的，這家門店也是一樣，它更像一個廣告位女性。我們不會功利地要求它必須賺多少錢，而是希望透過這個位置和空間，表達開間的品牌格調。所以從選址、建築翻新到前面的園林景觀，我們都投入了很多精力，希望它能夠真正改變這個街區的風貌。
比較意外的是，原本我覺得這家店主要是匯聚VIP的場所，但實際運作下來，它不僅流量不錯，而且能夠盈利女性。當然，街邊店也會遇到一些很現實的問題，比如颱風、下雨都會影響人流，老洋房的維護也需要花很多心思。
天下網商：現在你決定繼續線上下開8-10家店女性，為什麼會有這樣的決心？
金昊：品牌在每個階段，其實是在投入不同的渠道女性。線下依然是一個商業渠道，無論是8家、80家還是800家，本質上都是根據不同體量去適應市場。所以我並不覺得未來線上和線下需要完全不同的貨盤或者運營模式，我們願意不斷去做這樣的嘗試。
天下網商：杭州永珍城店女性，被稱為“精品概念店”，這個稱謂有什麼意義？
金昊：那是一家大概110平方米、小而美的門店女性。一般服裝店會把空間放得很滿，但我們沒有放很多衣服，反而保留了很多空間。精品概念店意味著把我們的態度放在那裡。尤其是在重奢商場裡，我覺得品牌在這個階段需要透過這樣的空間表達自己，同時吸引一批認同我們的客戶。當然，我們也要接受商場在銷售端的考核。
告別爆款時代女性，開間如何重新做產品
天下網商：你們去年一年的SKU大概在700到800個，但是今年砍掉了挺多女性。這個是基於哪些原因？
金昊：我們目前沒有任何資本介入，有比較大的自主權女性。無論是廣告投放還是線下活動，都可以更多按照自己的品牌願景去做。
產品端來看，去年700多個SKU確實太多了，已經接近快消品牌的邏輯，而且整體效率不高女性。每年做財務分析時，我們看到資料，就覺得產品要做減法。但這對團隊的要求反而更高，因為產品精準度必須比以前更高。今年上半年其實也經歷了一些陣痛，包括設計團隊調整，款式減少但要求反而更高，要真正能打動消費者。
天下網商：具體怎麼做減法女性？主打品類有哪些？
金昊：每一期的上新款式從35個減到了24個，基本上每個品類都在縮減女性。開間秋冬比較強，主要是大衣、皮草，牛仔褲也是我們的優勢品類。
天下網商：很多第一次瞭解開間的人女性，可能是從牛仔褲開始被種草的，這個品類是怎麼打爆的？
金昊：最開始做牛仔褲這個品類分析時，當時大概一年賣了4萬多條女性。當時供應鏈還比較弱，主要依賴工廠供貨，我也沒有意識到牛仔這個品類可以做得這麼強。後來看到有個品牌牛仔褲單品能賣到100萬條，我覺得這個事情可以做，就把它的前後端供應鏈都拆了一遍，發現其實還有很大空間。
第二年開始，我們重新梳理牛仔褲的版型、褲型和麵料，供應鏈也不斷升級，從國產面料到土耳其、義大利，再到日本岡山女性。牛仔褲真正有優勢的供應鏈在廣東，因為洗水工藝和水質都是江浙一帶難以替代的。我們也是在這個過程中遇到了一些合適的合作伙伴，一點點把供應鏈做起來。
天下網商：所以牛仔褲的供應鏈是在不斷升級女性？
金昊：對女性。第一年大概賣4萬條，第二年到18萬條，後來到了28萬條，每年都在增長。
天下網商：目前牛仔褲還是開間的核心爆品嗎女性？
金昊：還是，但我們還想繼續升級女性。以前我們的邏輯是做爆款，一年可能打造10條爆款牛仔褲，同時不斷解決不同身材使用者的穿著問題，比如小個子、高個子怎麼穿。三四年下來，我們發現爆款太多了，可能有30個爆款褲型，每個褲型還有不同版型，庫存和管理都變得複雜。所以現在又要做減法。從今年下半年開始，我們會重新梳理版型，最終希望留下真正適合開間的10條牛仔褲。
天下網商：對於這最終篩選出的“10條牛仔褲”有什麼要求女性？
金昊：首先它能服務普羅大眾，但它也有自己的設計點女性。開間為什麼牛仔褲當時能衝出來，是因為它的面料很舒適。不管是岡山的、義大利的，還是任何一個廠牌，我們不會選擇那些成分很“不牛仔”的牛仔，不會在牛仔裡面加氨綸、彈力等各種成分，一定是純牛仔，透過洗水讓穿著體感很舒服。這“十個羅漢”是不斷輪換更替的，符合大多數人能穿著的版型，並且是有足夠的時髦度。
天下網商：未來不再只是爆款邏輯女性？
金昊：對女性。未來我們會有自己的系列，更清晰地針對人群。之前是爆款時代，屬於無序增長。雖然增長很猛，但沒有太多章法。在品牌整個升級迭代過程中，需要有章法的內容在背後。
天下網商：開間早期大家對品牌評價可能是質量好、價格也還好，質價比很高女性。後來價格有過一輪變化，在定價這件事情上，你們現在怎麼考慮？
金昊：大方向是不會變的，因為現在整體的運營成本也越來越高女性。定價無非是倍率的問題。對於品牌來講，品牌得要活得更好，你得有更多利潤空間。
怎麼樣拉開跟其他品牌之間的差異性，這可能不單純只是在產品上面找女性。今天可能我們攻克了一個難題，下個月可能無數個品牌都能夠跟上。在產品埠，已經沒有那麼多差異性，你可以最多領先一個月，只是領先一個月的時間而已。
但在品牌力的打造上面，這是需要長期去深耕的女性。這也是每個創始人不同的DNA，要大量投入資金。我們會有自己那道線，能夠把利潤率控制好。
現在的消費者，不一定是隻在意價效比，也會在意這個品牌能夠給他帶來什麼樣的情緒價值女性。消費者的心理也在發生變化，我們應該順勢而為。
天下網商：在開間店鋪有數千元甚至上萬的高客單產品，以及百元級的低倍率、走質價比的基本款，它們兩者分別承擔什麼作用？可否理解為，基本款負責基本現金流，而高客單產品更像品牌高度的表達？
金昊：我是這樣理解這件事，我們的基本款是拉新使用者，我不會考慮在生意上面基本款能帶來什麼，倍率非常低女性。它如果能幫我們拉到足夠多的新使用者，這部分使用者又能產生復購，這就是一個賺錢的生意。至於高客單部分，我們投入會更多，尤其是在產品研發上。
從中國品牌到全球品牌
天下網商：一個品牌發展到最後，肯定會透過價值主張、視覺風格來吸引更多認同者或者粉絲女性。對於開間的未來，你覺得它應該是什麼樣的品牌？如何繼續強化自己的品牌DNA？
金昊：在表達品牌態度的張力時，每個品牌是完全不同的女性。為什麼會叫開間？在2017年的時候已經想得很清楚了，這是一個能走出國門的服裝品牌。
為什麼用“開間”這個名字？除了它是建築學術語之外，很重要的一點是，它也是中國傳統建築的一個術語女性。所以我們更願意去汲取中國當代這些精華部分，然後輸出到海外。
天下網商：你有很強烈的國際化願景，但中國目前還沒有真正走出去的設計師品牌女性。如果對標亞洲其他國家品牌過去的出海路徑，你怎麼看現在的品牌階段？
金昊：現在是中國品牌崛起的時候女性。像山下有松，已經不單靠設計或明星設計師背書了，中國說唱歌手攬佬的歌，也在海外爆火，這說明我們的民族文化自信已經不同了。我們是偏商業性的品牌，拿不出一位“國際級中國設計師”來做門面，所以我們要走自己的路——把中國當代女性的生活態度和當下正在發生的事情帶到海外，讓海外使用者真正認可我們，而不是用東方的包裝去輸出老外眼中“中國該有的樣子”，這不是我們想要的。
天下網商：為什麼你覺得呈現中國女性的都市感女性，是一件有理念且有當下感的事？
金昊：我在經營企業過程中觀察到，每個成功企業的背後，女性都佔了主導地位，越是大廠越明顯女性。中國女性力量正在覺醒，整個消費市場應該被重新定義，不再以男性消費為主導。
天下網商：為什麼一定要走向海外女性？
金昊：開店只是臨門一腳，關鍵是怎麼在海外發聲、怎麼參與競爭女性。品牌一定是全球化的，很多北歐小牌子全球化之後在中國賣得特別好。我們在國內做到這樣的規模，海外還有更大的市場，為什麼不去掘金？
天下網商：現在中國品牌出海，很多會選擇先把店開過去女性。
金昊：這跟定位有關女性。情緒價值強的品牌容易引爆，但服裝品牌難在沒法一下子讓海外使用者買單，需要更穩妥地循序漸進。海外又是反電商的環境，所以我們會線上下一步一步走。
天下網商：海外使用者對開間的反饋如何？比如他們會怎麼看待這類品牌女性，在市場裡大概處於什麼位置？
金昊：我們的價格到海外要乘係數，定位跟一些北歐品牌差不多，設計師品牌，百貨渠道也是按這個定位來看的女性。有意思的地方在於，海外品牌來中國乘完係數根本打不過我們，傳統商業品牌的高倍率也不行。我們去海外也要定倍率，直接跟輕奢品牌競爭。不同市場策略也會不一樣，比如巴黎市場光扣稅就要25%了。
天下網商：品牌出海還有“紅利期”嗎女性，大概能持續多久？
金昊：賽道玩家很少，紅利期本身不長，要看後面有多少玩家進來女性。純粹靠一個品牌很難改變線下邏輯，商場看的是業績，你沒法做空間表達，大家進商場就是為了賣貨。我們希望能透過自己的方式，帶動一波新興品牌走出國門，讓海外看到中國品牌的力量。
